第六十八章 草木染（2）
当散落在诗词之中的那些栀子、茜草、苏木、蓼蓝……都落在布料上呈现出植物特有的颜色当“草木染”进入。 使用植物制作原料为织物染色，这样古老的技艺可以追溯到数千年前的新石器时代。对于大众而言，草木染既陌生又熟悉，我们熟知它是某种传统，但又无法讲明它到底是怎样的一件事。唯一能够肯定的是，这种技艺早已远离当下的日常生活。 是果库君曾采访过的青葵街工作室运营的另一个品牌，专注于草木染制品。桔子和凌燕两人还是杂志社同事的时候，曾制作过一期草木染专题，以此为契机，开始了对这门传统技艺的探索。 桔子这么说道， 背后的三个小伙伴，桔子、凌燕和晓晓，身着草木染围裙 她们追溯的经典染色方法，却并不想把自己局限在所谓的之中，更希望通过传统技艺的传承，去创作符合现代审美、能够融入日常的生活物件，去展现植物染色应有的时代美感。 因为草木染是一个与季节、地理、环境、物候、植物关系特别紧密的技艺，所以我们叫就是为了表达这一层关系。 不过因为这个名字太古雅了，而我们其实是比较排斥的这类东西，所以最近一度想把这个名字改掉……再说吧。 想到一种非常的染制品，就是云南或者江浙一带旅游景点商店街里到处可见的小玩意儿，对于这种纪念品性质的染制品，你们怎么看？ 明清时期有的说法，当时蓝染的蓝就被称为，安溪的蓝印花布曾经盛名一时，那里有一条蓝溪，就是曾经被蓝染的染液染成蓝色的溪水。 所以我们做的蓝染其实是有一些地域特色，比如我们使用的是福建当地出产的板蓝制成的靛蓝。 你们的店铺里写着，所以，在学习草木染的过程中，有哪些方面是特别需要注意的？ 这个问题太大了，我没法回答。我只能解释一下我说的那句话，草木染入门很容易，你只要去菜市场弄点洋葱皮回家煮一煮，过滤完就能染一块布。 但是再深入研究下去，你要要求自己每一次染出的颜色都相同，就必须对洋葱的品种、与水的比例、温度、酸碱度、染布温度、时长、面料的种类都有清楚的了解，而洋葱皮可能只是第一步，万千染料在自然中，需要你依靠实验和经验累积去了解。这是它难的地方。 新入门者可能还会有点担心草木染衣物的后续打理问题，比如它们会不会很容易掉色，能不能暴晒，又或者需要特别的洗护方法吗。 不要太阳暴晒，不要碱性洗涤剂清洗，这是它的保存方法。但是颜色退了也没什么，就像我们在《借颜色的小人》里说的，借来的颜色总是要还的。 《借颜色的小人》是你们参与香蕉鱼书店活动的作品吗，为我们介绍一下吧。 草木染中称植物染出的颜色是人们向大自然借来的，这是我们非常喜欢的对草木染的诠释，借来的颜色，随着时间的推移、长久的穿着，又慢慢还给自然。 于是我们用一个来呈现草木染中最经典的蓝染的过程，从种植到打靛、还原，和染色，蓝色在画面中一页页增多，最后颜色褪去，随风而逝。 除了店里在卖的围巾、t恤之类的商品，我特别想知道，你们有没有染过什么特别好玩，或者一看就不一般的东西？ 草木染除了布之外，还可以尝试各种材质木头、皮质、水泥、纸等等，多少都试过一些吧。 经常举办一些线下活动，也有不同的体验课程，大家会对哪些活动更感兴趣一点？在彼此交流的过程中，会有意想不到的收获吗？ 有时候参加活动的客人会染出一些我们没想过，但是很漂亮的图案，我们就会记录下来。这个算是收获吧。但基本上活动不会有太大收获，它对我们来说更是营利方式。 我们靠力所能及的产品和活动支撑工作室的营收，让我们有能力去做更深入的学习，做同时在技术和审美上都更上一层的草木染制品。所以可以说我们现在是在赚学费吧。 你们也时常和厦门的好邻居们做一些合作，比如跟heysalt合作的草木染材料包，trytry系列是草木染跟刺子秀相结合的一次尝试，接下来会有什么新的合作计划吗？ 没有合作计划。不过最近我们的家居线会推出一个，使用蜡染手绘来表现星月的图案，也算是应景中秋吧。 与heysalt合作推出的草木染材料包，让你完整体验精炼布料、萃取染液、扎染图案至染布的全部过程 草木染发源于史前时期，是一项古器时代，我们的祖先就在采集的过程中发现了诸多花果植物的根、茎、皮、叶可以通过一些方式来提取汁液，于是，植物染料开始出现。 经过反复尝试摸索，祖先们掌握了运用植物汁液来染色的方法，传说轩辕黄帝时人们已经开始使用草木染色制衣。到了夏朝，据后世史料记载，当时的先民开始人工种植蓝草并使用蓝草进行染色。 周朝时，中国古代的草木染技术已趋于成熟，随着草木染料数量和种类规模的扩大，甚至在周礼体制下设立了专职掌管纺织品染色的官员，名为“染人”，他们的职务范围是“染草”。 而民间，诗经中大量“青青子衿”之类的诗句也体现了植物染料在当时的风靡。 直到秦汉，草木中提取的植物染料已逐渐取代了远古时期作为主要染料使用的矿物染料，以植物染料染色纺织品的草木染技术成为了中国古代的主流染色技术。 《说文解字》中记载了在东汉时期总共有39种色彩的名称。自汉至盛唐，不断发展和完善的草木染技术造就了一匹匹色彩绚丽的丝绸织物，它们通过繁华的丝绸之路，远销中亚、西亚，甚至地中海沿岸和欧洲。 宋朝以后的海上丝绸之路更扩大了其销售范围，使中国古代的草木染产品走向世界，在这个过程中草木染技术也传播到了日本等国。 在中国古代史上，一直到清代，《雪宦绣谱》将传统绣线的颜色归为青、黄、红、黑、白、绿、赭、紫、葱9类，又按深浅分成745色，足可见草木染的使用规模之大，技术之成熟。 草木染的方式多样，有生叶染、媒染、煎煮染、发酵染、敲拓染、套染、扎染。 字面意思来看就是直接通过新鲜的植物来进行染色的方法，具体而言，生叶染是针对直接可以提取出色素的植物染料而言的，将植物的染色部分直接在常温下粉碎榨汁处理后提取出充满色素的汁液进行染色的染色方法。这是最简易的染色方式，但对染料有一定要求。 媒染是通过媒染剂这一载体，使色素依附于织物的染色方法。主要是针对无法直接提取色素和对纤维素没有亲和力的染料，可在提取色素过程中加入媒染剂，使染色素能顺利依附于植物。 大部分植物色素无法长久保持，易分解，媒染剂能使色素存在时限延长，并且媒染剂是对植物染色色度，色相调整的重要工具，例如，醋可以增强红色和紫色效果；盐能使染色更加持久；明矾的用量可以调整颜色的色度。 部分染料的色素无法在常温状态下依附织物，因此需要通过煎煮的方式以达到植物染料染色所需温度。通常方法为将需染色的织物与搅碎榨汁的染料汁液同时放入锅中煎煮，使色素更好的依附。 发酵染的主要代表是靛蓝染。将蓝草浸泡出色，在加入媒染剂，急剧搅拌使溶解于水中的靛甙与氧气充分接触，氧化成为靛蓝，氧化的这一过程也称发酵。 发酵而成的靛蓝能直接用于染色，并且使用发酵法染出的颜色，保存时间长久，经久不退。茜草等染料也可使用这一方法。 顾名思义敲拓染是通过敲击植物，使植物颜色、形状直接染到织物上的方法。使用这一方法，只需要一把锤子或一块石头、几片叶子和一块织物。 不需要媒染剂的添加，和繁复的煎煮程序。敲拓法不仅限于染料，通过敲击所有植物都可以印染于织物上。 用含有不同色素的染料进行叠加可以得到不同的色彩，用多种不同性能的染料分多次染色产生空间混合效果的方法成为套染。套染是使植物染色色彩多样且多变的重要方法，如靛蓝和槐花套染可得油绿色。 分为扎与染两个步骤。先扎后染，通过纱、线、绳等对织物用力扎、缝、缚、缀、夹、打结后在进行染色，染色完成后将线绳拆除，在被扎住部分会留白。 这种染色方式意味着织物的染色不可复制，每次染色的绑扎部位都不可能完全一致，因此每次扎染都会染出截然不同的艺术效果。 草木染在中国有着数千年的历史，隋唐时传入日本。 今天介绍的是日本国宝级的草木染大师吉冈幸雄，其世代家传染色技艺，经过他的长期努力，许多失传的传统染色技艺得到恢复及发展。 近几年来，国内在传统草木染领域的实践、研究等方面也是有所发展，也希望通过对日本草木染大师的介绍能够对设计师起到一定的启发作用。 “绿兮衣兮，绿衣黄里。 心之忧矣，曷维其已。 绿兮衣兮，绿衣黄裳。 心之忧矣，曷维其亡。” 一首诗经，字短情长，唱出了男子的思念与哀伤煮料，染织，裁剪，缝制…曾经妻子制衣的身影还在眼前，而今物犹在，人已亡，睹物思人，泪千行。 用葛麻织布，以草木为染，在中华大地上，百姓以“草木染”制衣的生活方式，持续了几千年。唐朝，草木染传入日本，在日本经历奈良、平安等时期，到了江户时代，达到鼎盛。 进入明治时期，随着西洋文化的影响，化学印染开始占据主流，草木染技艺在日本，逐渐失传。 当吉冈幸雄想起这些时，心里头总有说不出的难受。身为吉冈染司布染工坊的第五代传人，他觉得自己有责任，让这些古老的技艺和颜色，重回人们的世界。 年轻时的吉冈幸雄，跟多数人一样，都想成为一位朝九晚五的白领。可惜刚过而立之年时，本该继承家业的弟弟，突然离家出走，家族的事业，一下子落到了他身上。 吉冈的父亲一生都在研究古老色彩。象征高贵的帝王紫染艺，就是父亲第一个复原的。吉冈原本以为，慢慢承袭父亲的工艺，接受父亲指导，自己不久就能熟悉起来。 然而，这复原之路并不简单。而父亲突然间的离世，对他来说，更是晴天霹雳。 “当时真觉得走不下去了。”战斗不可怕，可怕的是孤立无援。从上阵父子兵，到一个人单枪匹马冲锋，吉冈有无数次想要放弃。 幸好身边有这位印染师，福田传士。自16岁起，福田就跟着吉冈的父亲学习染艺，现在已经是工坊里技艺精湛的师傅。父亲去世后，福田不仅给予吉冈技术上的支持，更是像亲人和朋友一样守护在侧。 后来，帮吉冈把“以古老工艺复原古老色彩”的想法转为现实的，也是福田。 取法自然，纯天然无污染，是草木染的可贵之处，也是复原草木染最难的原因。 为此，吉冈几乎查遍了日本古代所有关于草木染的记载，然后根据记载，去寻找植物、复原颜色。 有次，吉冈发现平安时代的法律《延喜式》里，有一些相关紫色的记载，但那种名为紫根的植物，在日本已经少有人种植。吉冈只得登门拜访农民，寻找愿意重新种植紫根的人。一家家一户户走过去，终于有一个农民答应了他。 来年收获了紫根，吉冈开始进行尝试。将紫根捣碎，再放入清水里，和着白布揉搓2个半小时…这些过程，全部要靠双手完成，虽有古籍可考，但今天的气候早已和古时不同，而一丁点的时间和温度的变化，都会影响着最后的成色，因此吉冈只能根据实际条件，多次试验。 与植物打交道中，吉冈明白，这些大自然馈赠的色彩，是最具有生命力的。 《源氏物语》里那些娇俏可爱的小姐，风流倜傥的公子哥，唯有一身草木染华服，才能与他们相配。于是，还原《源氏物语》中提及的多种颜色，就此开启。 其中源于红花的茜素红，在如今日本也少有人种植，而且，要提炼一桶红色颜料，至少要二十几公斤的花瓣。 日本当地的供给量远远不够，为了产出最上乘的颜色，吉冈亲访中国，最后在四川，找到了稳定的供应商。存在于古老典籍中的色彩，就这样被吉冈一点点还原出来。 他将之印染于衣物，穿于身上，将之印染于和纸，经幡，伎乐衣装，将之，服务于信仰。静静地坐在那里，看着这些自然色彩随风飘动，浮躁的心，慢慢变得宁静。 仿若置身田野，春的绿，夏的蓝，秋的黄，冬的白，空气中全是植物纯净的气息。可惜祖先的智慧，总是被当今的我们忘记。不仅在日本，在发源地中国，草木染工艺，至今也几近消失。 “草木染的技艺，不该就这么没了。”吉冈经营自己染司的同时，又独自创办了一家“紫红”出版社，专门出版各类与日本传统文化相关书籍，其中色彩纺织的书占了多数。 渐渐的有446种失传的古老颜色，被吉冈还原，并且一一记在书中。还原色彩，国宝修复，开办展览，虽然现在生活忙碌，但吉冈依旧会到大自然去，仔细观察身边的植物。 一朵盛开的葫芦花，伴随微风，轻轻摇晃，它来自自然，最终也会回归自然。草木染也是利用同种智慧，是人与自然的良性循环。 借助草木的力量，顺应四时变化，依照时令做事，用等待和专注，与自然和谐相处。